8.2 Подготовка саженцев винограда для посадки

ри близком стоянии грунтовых вод на участке устраивают дренаж или земляные валы. Более удобен закрытый дренаж. Чтобы снизить уровень грунтовых вод, выкапываю: траншеи глубиной 1,2—1,5 м и шириной по дну 35—40 см. На дно укладывают связанные в пучки (фашины) хворост, камыш, жерди или брусья, которые укладывают рядами, отделяя их деревянными перекладинами. Сверху фашины укрывают дерном (травой вниз) и засыпают землей.

При уровне грунтовых вод ближе 50 см, когда участок по всем показателям непригоден для посадки винограда, самые стойкие его поклонники делают гряды высотой 30—35 см и шириной не менее 1 м. Края таких гряд огораживают шифером, бутовым камнем, бутылками и другими подручными материалами.

Посадка винограда в условиях северного виноградарства должна производиться только весной. Чем раньше, тем лучше. При осенней посадке молодые неокрепшие растения могут вымерзнуть даже не в самую суровую зиму. Поэтому не стоит напрасно рисковать.

Посадку винограда на постоянное место проводят длинными черенками, саженцами и зелеными саженцами в контейнерах (горшках).

При подготовке саженцев, прежде всего, проверяют их жизнеспособность и качество. Сначала обращают внимание на цвет коры надземной части саженцев, затем делают пробные срезы побегов и корней, при необходимости и глазков. Кора должна иметь здоровый вид, характерный для сорта цвет. На поперечном срезе ткани побегов светло-зеленые. Если древесина под корой имеет коричневый или черный цвет, значит, погиб камбий. Живые корни на поперечном срезе имеют светлую окраску.

На саженце из трех- четырехглазкового черенка (на подземном штамбе ясно видны три или четыре узла) оставляют один однолетний побег с 3—4 глазками. Саженцы из одно- и двухглазковых черенков обрезают так, чтобы их общая длина от пятки до верхушки однолетнего побега была 40-45 см.

Обрезка саженцев перед посадкой



Пяточные корни на саженцах подрезают на 10—12 см, лучше на 18—20 см. Если укорачивание не требуется, то концы корней обновляют срезом. Боковые корни подрезают на 2—3 см. Росяные (поверхностные) корни вырезают совсем. Подготовленные саженцы вымачивают 1—2 дня в воде при температуре плюс 18—20 градусов. Перед посадкой корни обмакивают в болтушке из коровяка и глины (1:2). Толстый слой глины с коровяком предохраняет корни от пересыхания и служит первым источником питательных веществ. Саженцы, полученные из длинных черенков, устанавливают у южной стенки посадочной ямки напротив колышка. Над поверхностью почвы оставляют только однолетний побег, обрезанный на 3—4 почки. После этого корни расправляют, саженец засыпают землей, смешанной с навозом или перегноем (свежий навоз вызывает ожоги или гибель корней!), на 2/3 объема ямки и поливают 3—10 л на одно растение. Когда вода впитается, ямку засылают полностью. Если предвидится сухая погода, то надземный побег засыпают холмиком почвы. Его разокучивают после начала распускания почек.

Способы посадки винограда: А - длинными саженцами; Б - саженцами из укороченных черенков; В - длинными черенками



Чтобы ускорить развитие саженцев, над ними устанавливают конусовидный каркас из проволоки или деревянных реек, обтянутый пленкой. Верхушку саженца можно накрыть и большой стеклянной банкой. Она предохранит саженцы от подсыхания, а распускающиеся побеги от возможного повреждения заморозками, что очень важно в условиях короткого северного лета. По мере отрастания побегов банку слегка наклоняют, чтобы обеспечить вентиляцию. Когда побеги достигнут высоты 10—12 см, банку убирают, лучше в пасмурный день.

Очень хорошие результаты дает посадка на постоянное место длинными черенками. Для этого пригодны черенки длиной 60—80 см толщиной у основания не менее 8 мм. Предварительно копают посадочные ямы размером 45 х 45 х 45 см. Затем черенки изгибают по профилю ямы: верхние концы сводят к колышку, а нижние разводят по углам ямы. Над поверхностью почвы должны находиться два глазка. Два черенка высаживают для страховки. Если прижились оба, то один из них выкапывают для посадки в другое место. Растения, полученные из таких черенков, хорошо развиваются и, как правило, на третий год дают уже первый урожай.

Саженцы из укороченных черенков засыпают не сразу, а постепенно, по мере отрастания зеленых побегов. После распускания почек на таких растениях оставляют только два самых верхних побега, а остальные выламывают.

Гарантированную приживаемость дает посадка зелеными саженцами. Их получают методом выращивания саженцев в контейнерах или подращиванием в домашних условиях.

Очень часто, особенно в холодные годы, в первый год жизни молодые кустики растут плохо, а слабые побеги медленно вызревают, что может привести к большим выпадам во время перезимовки. Поэтому лучше применить предварительное подращивание саженцев. Заключается оно в следующем. В конце марта — начале апреля подготовленные саженцы высаживают в контейнеры (горшочки), заполненные перегноем. В качестве емкостей для такого подращивания используют пакеты из-под молока, соков, плотного картона и др. Для удобства такие саженцы устанавливают в легкие деревянные ящики и помещают на хорошо освещенное и теплое место в помещении или теплице. Перед посадкой растения постепенно приучают к открытому воздуху, закаляя их. За 10—12 дней до посадки растения выносят из помещения и ставят в затененное место. Через 2—3 дня и вплоть до посадки держат на открытом месте. Затем растения высаживают, освобождая от контейнеров, хорошо поливают. Ком земли с корнями не разрушать и не раздавливать! Молодые побеги привязывают к колышку